在万历年间，首辅张居正以其好食和好色著称，他的生活中充满了各种各样的美食。为了保持旺盛的性欲，他不惜尝试各种能够壮阳的食物。在他的世界里，吃与色彩交织在一起，达到了极致。
当时戚继光守卫登州，他专门指派渔民捕捉一种名为“腌肭脐”的海兽，即海狗肾，并定期送往北京供给张居正。这款汤据说对张居正有奇效，使他冬天戴不上帽子，在寒冷的天气中也能保持旺盛。
这种离奇荒诞的饮食习惯，不仅限于张居正。在中国历史上，有许多官员都擅长享受美味，他们在被请客、宴会、应酬等场合中的机会远多于普通百姓，因此他们嘴巴越来越刁，舌头越来越灵，大胃王们争相炫耀自己的品位和吃货水平，这促使厨师的手艺不断精进。
宋代罗大经《鹤林玉露》中记载了一则故事：有个士夫在京城买了一位妾，她自称是蔡太师府包子厨上的人，但却无法做包子，因为她只是负责切葱丝。想象一下，那时候太师府的大厨就像一个小型军队一样庞大而严格。
清代梁章钜《归田琐记》则讲述了年羹尧贬官后，一位秀才得到他的姬妾，这位姬妭原来是专门负责将军每日饭单的小炒肉，她告诉秀才自己只需选取一块猪肉即可制作，而秀才只能购买斤计量的市肉，从何下手？最后，当村里举行赛神会时，该秀才利用这个机会让姬妭准备一顿佳肴，以此证明自己并不懂得烹饪之道。
这些故事反映出古代官僚阶层对于美食的追求，以及他们对高级餐点需求的一种文化现象。而这份追求，也推动了中华饮食文化向更高境界发展。可以说，没有那些善吃之口、善品之舌、善纳之腹、善排之臀的大臣们，我们今天享受到的大快朵颐可能就不会如此丰富多彩。如果要评估这些能干嘴巴、大胃王们对于中华美食走向世界所作出的贡献，或许我们应该认真考虑这一点。
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