在万历年间的明朝，首辅张居正以其好色和好食著称。他的姨太太达数七位之多，除此之外，还有众多的姬妾和短期伴侣。为了保持旺盛的性欲，他会吃各种能壮阳的食物。在那时，食物与美色的结合达到了极致。
当戚继光守卫登州时，他专门指派渔民捕捉一种名为“腌肭脐”的海兽，即俗称海狗肾，这种海狗肾定期被送往北京供给张居正煲汤喝。据明代文人王世贞记载，张居正喝下这种汤后，便出现了奇热攻心、阳亢无比的情况，即便是冬天，也不需要戴帽子。这一风尚很快传遍了京城，在风雪交加的寒冷中，全都光着头，这成为了万历年间的一道风景线。
张居正能够如此享受奢侈饮食，并非个例。在中国历史上，有许多官员都非常讲究口味，他们经常参加宴会、应酬，被请客或尊坐主桌，这让他们对美食有更高要求。因此，他们越来越挑剔，对佳肴越来越精通。
宋代罗大经在《鹤林玉露》中提到，有一个士夫自称曾在蔡太师府工作，但他只负责制作葱丝，而不是包子。这说明蔡府厨房规模庞大，就像清代梁章钜所说的年羹尧手下的厨师，只负责做小炒肉，每次呈报菜单，小炒肉只出现几次。他还用同样的方法向秀才示范，却发现秀才每日市肉斤计，从何下手？最终秀才利用赛神会上的猪肉成功让他尝试到了自己家中的油条。
蔡京因饿死，而年羹尧因为雍正在杭州看城门时想吃油条却无法得到而受到罚款。这两个人分别担任过宋朝宰相和清朝将军，以其骄横跋扈而闻名。而他们这些拥有能吃、善品、善纳、善排能力的小官僚们，无疑推动了中华民族饮食文化的发扬光大，是这场美食盛宴走向世界的一份力量。但是是否应该将这些享乐主义者视为中华美食文化发展功臣，则值得再深入思考。
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